Pour réaliser des photographies panoramiques, il est utile voire primordial de supprimer les erreurs de parallaxe et pour cela de rechercher l’axe de rotation idéal.

Un petit bricolage rapide pour trouver la position du point nodal.

Matériel :

• Un support rigide (contre-plaqué ou plastique…)
• Deux vis métaux tête fraisée de diamètre 6mm avec rondelles et écrous.
• Une vis à pas photo
• Une cordelette
• Un morceau d’aluminium plat de 150mm de long, 25mm de large et 5 ou 6 mm d’épaisseur
• Une vis de 6mm tête ronde extra plate et son écrou à base large.
• De quoi percer et limer l’aluminium, de quoi couper et limer les vis.
• Un appareil photo avec son pied

Détermination du point nodal :

On découpe notre support rigide pour lui donner une taille raisonnable. La forme circulaire est pratique mais pas obligatoire, les dimensions tournent autour de 250 – 300 mm.

Trois trous répartis comme sur l’image qui suit, pour recevoir les vis. Avec les rondelles, on ajuste la position des écrous pour avoir la même épaisseur que la tête de la vis à pas photo, afin que l’ensemble reste horizontal. (Pas obligatoire mais…)

Vous noterez sur la photo ci-dessous que les vis fraisées rentrent dans l’épaisseur du bois. C’est plus confortable et comme il arrivera que l’appareil photo tourne sur la planchette, on ne risquera pas d’abîmer l’objectif.

On visse l’appareil sur notre support.

Sur notre table, on tend une cordelette et on place notre montage par dessus

Ensuite, par tâtonnements, on déplace le montage pour que dans le viseur, la cordelette s’aligne parfaitement avec le bord du cadre, comme sur le dessin ci-dessous. Cela se fait par rotation de l’ensemble et par déplacement latéral.

Une fois la position trouvée, on marque deux repères pour mémoriser la position de la cordelette. Un repère devant l’objectif et un repère derrière le boitier.

On recommence l’opération en positionnant notre montage pour que la cordelette s’aligne à gauche du cadre de visée et on place deux autres repères.

On dévisse l’appareil photo et sur la planchette on trace deux droites joignant les repères deux à deux.

L’intersection des deux droites est le fameux point nodal !

Il ne reste plus qu’à mesurer la distance entre ce point et l’axe de la vis qui fixait l’appareil photo. (La longueur du trait rouge sur la photo ci-dessous)

Le système de déport d’axe de rotation :

Il faut maintenant fabriquer notre système de déport d’axe de rotation. Une barrette d’aluminium avec une vis fixe d’un côté et une fente de l’autre, comme sur l’image ci-dessous.

L’intérêt de la fente est que le réglage va varier selon la focale de l’objectif, et qu’on peut aussi utiliser différents modèles d’appareils photo.

Oups, désolé pour la qualité de l’image !

Ci-dessous, le montage vu de dessous. La vis fixe va se placer dans le support du trépied photographique, à la place habituelle de l’appareil photo. Ce dernier sera donc reculé de plusieurs centimètres.

Vue de côté, l’appareil sur son support. Le point nodal est très en avant, presque à l’extrémité de l’objectif.

Puisqu’un dessin vaut mieux qu’un long discours, voici une image Inkscape représentant tout le processus de travail que j’effectue sur les photos.

Note : J’utilise en ce moment LightRoom 3 en version bêta et j’avoue être très tenté par l’achat de ce logiciel qui simplifie vraiment le travail.

En cliquant sur l’image ci contre, vous accédez au WebRing français de Gimp.

La chapelle Sainte Avoye à Pluneret (Morbihan) est difficile à photographier car elle est entourée d’habitations très rapprochées. Une des seules vues possibles est rendue délicate par la présence d’un poteau téléphonique.

Pour passer de la photo de gauche à la photo de droite, nous allons donc :

• Effacer le poteau
• Redresser l’image
• Améliorer les contrastes
• Modifier la position de certains éléments
• Recadrer l’image

Pour mieux tester, vous pouvez télécharger la photo originale ou la photo finale en grandes dimensions.

– Effacement du poteau – Rotation – Selection – Contrastes – Découpage – Modifications –

Effacement du poteau

Lancement de Gimp

Avant tout, et comme toujours, nous commençons par dupliquer le calque initial et enregistrer l’image en xcf : Dans la boîte de dialogue « Calques » (CTRL + L), duplication du calque « Arrière plan », désactivation de son affichage en cliquant sur l’oeil et changement de nom du nouveau calque (« Effacement poteau »).

Effacement du poteau

Utilisation de l’outil clone. Je n’entre pas trop dans les détails, c’est un des outils qu’on aborde le plus vite, tant son effet est spectaculaire.
Choisir une brosse à bords flous, faire un Ctrl+Clic sur une zone à reproduire et peindre ensuite au dessus de la zone à corriger.
Attention, comme nous le verrons plus tard, la suppression des câbles sur fond de ciel uni est moins aisée qu’il n’y parait.

• Prendre des brosses aux bords flous
• En varier en permanence la taille
• Jouer avec les facteurs de zoom de l’image
• Prendre tout le temps nécessaire à l’opération.

Si nécessaire, voici un peu de documentation sur l’outil clone.

– Effacement du poteau – Rotation – Selection – Contrastes – Découpage – Modifications –

Rotation de l’image

Dupliquer le calque et enlever la visibilité du précédent. (Nommer le nouveau calque « Rotation »)

Utilisation des repères

Promener des guides pour vérifier si la photo est droite. (Par un clic enfoncé sur une règle, on tire le repère sur la photo.) On constate ici une nette inclinaison vers la gauche.

Rotation

Pour redresser l’image, on duplique à nouveau le calque afin qu’après rotation les vides soient remplis de matière. (On a donc maintenant, comme sur l’image ci-dessous, quatre calques dont deux visibles.)

Une fois l’outil rotation sélectionné, on clique une fois dans l’image. Apparaît alors une croix entourée d’un cercle qui sera le centre de rotation. (On peut faire glisser ce centre de rotation à un endroit plus propice si nécessaire, ici j’ai choisi de le mettre dans le coin supérieur gauche puisque cela ne me gênait pas de perdre des détails de la partie inférieure gauche.)

On applique ensuite la rotation désirée par simple glissé de souris.

On voit apparaître une partie du calque original sous le calque pivoté. (Remarquez la maison sur la droite.)

Une fois la rotation appliquée, on réunit les deux calques visibles en un seul (Dans la boîte de dialogue de calques, Clic droit/Fusionner les calques visibles, puis option « rogner à la taille de l’image »)

Il ne reste plus qu’à refaire les bords à sa convenance à l’aide de l’outil clône.

– Effacement du poteau – Rotation – Selection – Contrastes – Découpage – Modifications –

Sélection du ciel

Il y a de multiples façons de sélectionner les éléments d’une photo. Je choisis ici la sélection par couleurs similaires qui permettra de sélectionner le bleu du ciel au travers des feuillages.

On peut régler le seuil de sélection par un double clic sur l’outil dans la boîte d’outils (Pour cet exemple, mon seuil est réglé à 15, mais cela dépend des situations).

Un premier clic au milieu du ciel puis par Maj Clic, on parcourt les différents endroits jusqu’à sélection totale du ciel.

Inévitablement la sélection déborde un peu, par exemple sur des endroits bleutés de la toiture. On corrige cela avec le zoom et l’outil lasso utilisé conjointement avec la touche CTRL (pour enlever) ou MAJ (pour ajouter).

Une fois satisfait de la sélection, on l’enregistre dans un canal (Clic droit sur l’image, Sélection/Enregistrer dans un canal)

La boîte de dialogue des canaux s’ouvre et on renomme le canal qui vient d’être créé (Ciel).

Attention, avant toute nouvelle opération, il faut revenir dans la boîte de calques (par CTRL+L) et cliquer sur un calque. Autrement, les opérations ne s’appliqueront qu’au canal précédemment créé. C’est un piège classique : rien de ce qu’on fait n’apparaît à l’image, les outils semblent inopérants, et cependant toutes les actions qui semblent vaines déforment notre précédente sélection sans qu’on s’en aperçoive puisque le canal en question est masqué.

Je le marque donc en gros : Après avoir enregistré sa sélection dans un canal, on sélectionne à nouveau le calque de travail. (CTRL+L si nécessaire)

– Effacement du poteau – Rotation – Selection – Contrastes – Découpage – Modifications –

Réglages des contrastes

Nous allons maintenant régler les couleurs du ciel :

Création d’un nouveau calque nommé « ciel ».

Normalement, la sélection devrait encore être active, mais dans le cas contraire, on la récupère par la boîte de dialogue des canaux : Clic droit/Canal vers sélection sur le canal « Ciel » Puis resélection du calque « Ciel »

Dans un premier temps, tenter une exagération du contraste du ciel, sans valider. Pour cela, Clic droit dans l’image/Couleurs/Courbes » puis déformation de la courbe comme sur la figure de droite.

Attention, ne pas valider la courbe

Ce réglage met en évidence des défaut dus à la suppression des câbles. Ces défauts n’apparaissent pas forcément sur l’écran mais pourraient apparaître lors d’impressions sur papier de qualité ou sur tirage photo. Nous allons donc réaliser un flou gaussien sélectif qui floutera les zones quasi identiques. Le flou gaussien sélectif est une opération longue et gourmande en ressources, pensez à sauvegarder votre document auparavant.

Ci-dessous des vues de détail, avant et après flou gaussien sélectif.

Réglage du flou

Avant application du flou, annulez le réglage de courbe qui ne servait qu’à mettre en évidence les défauts du ciel

Les réglages de flou sont toujours exprimés en valeurs absolues, je préfère pour ma part les fixer en pourcentages de la taille totale de l’image. Pour notre opération en cours, j’ai choisi 2 % de la largeur soit 50 pour largeur 2500 points.

Contraste du ciel

Ensuite, j’ai choisi ici de forcer un peu le bleu, en jouant sur le contraste du canal bleu. Clic droit dans l’image/Couleurs/courbes. Puis une fois l’outil Courbes affiché, choisir le canal bleu et ajuster la courbe à sa convenance.

Dans notre cas, la sélection comporte une zone de feuillage, il convient donc de ne pas exagérer les modifications car cela pourrait se voir autour des branchages.

Une astuce : Le raccourci CTRL + T permet de masquer la sélection sans la supprimer. Ainsi, on peut souvent mieux juger du résultat.

Réglages des pierres.

Comme toujours, par prudence, nous dupliquons le calque et nous renommons le dernier créé (Pierres).

J’insiste ici sur le fait que les réglages du ciel et du contraste des murs sont issus de deux opérations différentes. Ce n’est pas toujours nécessaire, mais ici je ressent le besoin de rehausser le bleu du ciel sans modifier l’équilibre des couleurs des pierres, pour lesquelles je n’envisage qu’un simple réglage de contraste.

En inversant la sélection (Clic-droit/sélection/inverser la sélection), il est possible de modifier le contraste des murs de la chapelle par les outils habituels de courbes ou de niveaux.

Voyez ci-dessous une image coupée en diagonale qui montre l’avant et l’après corrections.

– Effacement du poteau – Rotation – Selection – Contrastes – Découpage – Modifications –

Découpage

Pour la composition finale, nous allons découper l’image en centrant sur la chapelle.

Avant toute découpe, on sauvegarde par précaution sous un autre nom. La découpe agira en effet sur l’ensemble des calques.

A propos de découpage, un double clic sur l’outil apporte la possibilité de conserver les proportions d’origine, ce qui peut être fort utiles si comme moi vous faites tirer vos photos sur le net. Vous avez aussi la possibilité de mettre en évidence certains repères, comme ceux de la règle des tiers, fort utiles pour améliorer les compositions.

Le résultat obtenu manque selon moi de premier plan, nous allons donc récupérer notre fichier de sauvegarde et modifier un peu l’image avant découpe.

– Effacement du poteau – Rotation – Selection – Contrastes – Découpage – Modifications –

Modifications

Nous allons déplacer le feuillage du coin supérieur gauche et le mur de pierre du côté droit pour les faire apparaître sur la photo découpée.

Le feuillage :

Comme toujours, et c’est devenu une habitude, nous dupliquons et renommons le calque.

Nous réalisons au lasso une sélection englobant la partie du feuillage qui nous intéresse (Si la sélection n’apparaît pas, c’est sans doute que l’affichage des sélections est désactivé (CTRL + T)) et nous allons enlever de cette sélection tout le ciel en arrière plan. Pour cela, dans la boite de dialogue des canaux, nous faisons clic droit sur le canal ciel, « soustraire de la sélection ».

Nous retournons ensuite dans le calque Feuillage et inversons la sélection. Tout ce qui n’est pas feuillage est sélectionné. La touche Suppr videra le calque de tout son contenu à l’exception du feuillage.

Déplacement du calque :

Nous activons la visibilité du calque inférieur (Pierres) (Oeil) puis avec l’outil de déplacement, et alors que le calque feuillage est bien sélectionné, nous déplaçons ce dernier à notre convenance. Attention, l’option de l’outil de déplacement (double-clic sur l’outil) doit être réglée à « Déplacer le calque actif ».

Mur de pierres.

Nous allons pratiquer la même opération sur le mur de pierres, mais cette fois nous utiliserons l’outil « Ciseaux intelligents ».

• Duplication du calque « Pierres » pour créer un calque « Pignon ».
• Sélection du pignon avec les ciseaux intelligents
• Peaufinage de la sélection avec le zoom et le lasso (ou le masque rapide)
• Inversion de la sélection
• Suppression de tout le calque sauf le pignon.
• Floutage léger des bords de la sélection si nécessaire
• Déplacement du pignon.
• Découpage qui cette fois nous convient.

– Effacement du poteau – Rotation – Selection – Contrastes – Découpage – Modifications –